我々のようなアパレル業界に身を置いていたり、相当な服好きでなけば、高価格帯のアウターは年に1着、あるいは数年に1着購入して、同じアウターを着回すというケースが多いと思います。そうなると、ダウンジャケットを購入するうえで“幅広いスタイリングにフィットする汎用性の高さ”を重要視したい。ただ、着回し力が高いアウターとは何か具体的に考えると、意外にパッと答えが出てこないということは多いのではないでしょうか。

オンオフ使えるダウンジャケットという視点で考えるとまず“ジャケットが隠れる丈”は絶対条件。

確かに。フードは取り外しできるに越したことはありませんね。例えばこのアークティックパーカ。20年前にクラシコイタリアを中心に大流行したときがありましたが、当時はファーを取り外して着る人も多かったですね。

本当ですか、同じく私もベージュを着ていました！ブラックやネイビーも間違いないですが、実は70年代に登場したアークティックパーカは生成りのようなベージュがオリジナルで、とてもクラシックな見た目で格好良い。

またクラシコイタリアの流行時は窮屈なぐらい細身のスタイルが主流で、悩んだ挙句ワンサイズダウンしたものを購入したのですが、後からとても後悔したのを覚えています(笑)。今なら、間違いなくジャストサイズを選びますね。

間違いないですね。もちろんデザイナーズブランドが展開するデザイン物などの例外もありますが、いい歳の大人がサイズの合っていないダウンジャケットを着ると、無理している感が出る気もします。

そうですね。逆にマットな質感であれば、60/40クロスのようなスポーティな素材や、ウール100%の上品な生地などバリエーションはありますが、どれもドレス・カジュアルともに合わせやすい。

着回しやすさで言うと、クラシックな軸のあるアイテムはコーディネートで遊びやすいですよね。

たしかに、わかりやすい視点ですね。私がクラシックなアイテムをMIXして着こなすときの考え方と非常に近いです。

わかります。例えばウールリッチなら、このバッファローチェックを採用したウール製のダウンジャケットがわかりやすいですね。60~80年代のものはウールが重過ぎて着心地が悪い。それに対してこのモデルは、クラシックな形状を維持しながらスーツに使われるような軽いウール生地とダウンフェザーを組み合わせることで、見た目からは想像もつかないほど軽い着心地で暖かいです。

そうそう、この柄はクラシックなデザインのひとつですね。ウールリッチか、格闘家のピーター・アーツを連想させる（笑）

またチェックジャケットは見た目が可愛いので、着こなしは二枚目か三枚目のどちらかに寄せるように考えるのが基本になるのですが、どちらに振っても自由にスタイリングしやすいのは、アーカイブ的な要素があるこんなバッファローチェックだったりします。

クラシックな雰囲気を維持しながら着こなしに新鮮味を持たせるなら、形状はそのままに素材や色味を変えたモデルを狙うのもおすすめ。例えばこのアリューシャンベストは本来であればアウトドアギアらしい60/40クロスを採用していると思うのですが、ロロ・ピアーナのストームシステムにチェンジすることで、往年のデザインはそのままに透湿防水の機能をプラスしながらほどよく品がプラスされていて良いですね。
＊60/40クロスは透湿防水の機能というより撥水、耐摩擦性の高さのニュアンスが近いので。

興味深いエピソードですが、真冬の早朝に外で仕事はスタイリストならではの特殊なシチュエーションですね（笑）

オーセンティックなデザインで、さらに上質なウール素材にアップデートされているので、使いやすいだけでなく羽織るだけでコーディネートが存在感のある雰囲気にまとまりますね。

そうですね。存在感は色んな要素が重なり合って演出されるものだとは思いますが、わかりやすく出るのはやはり完成された型のあるアウターかと思います。

おっしゃる通りですね。あと結局どのブランドも売れているのは何十年も前から販売され続けている定番モデルだったりしますよね。おそらく売れている理由はこれを着ておけば間違いないという安心感に行き着いているからだと思うんです。

まあただ、私は男の洋服はこれみよがし感が無い方が良いと思います。言ってしまえば、ロゴが強調されていない“良い意味で地味”な服。デザインが完成されたウールリッチのアウターは、まさしくそれが当てはまるんですよね。

そうですね、男の洋服は地味で良い。わかる人にわかってもらいたいぐらいの感覚が良いと私は思います。